English, please

Какво се случи на модната седмица в Лондон

Състоянието на световната икономика нанесе своите поражения и върху модната индустрия. През 2009 утвърдени имена като Gianfranco Ferre, Christian Lacroix, Yohji Yamamoto и Escada поискаха съдебна защита от фалит. Последвалата паника съвсем очаквано се отрази на колекциите за пролет/лято 2010 - като основна тенденция се очертаха семплите, практични, леко банални, но най-вече лесно продаваеми дрехи. За есен/зима 2010 всички гледаха с надежда към европейските седмици на модата в Лондон, Милано и Париж за окуражаваща доза креативност като сигнал, че хаосът отминава.

Традиционно считана за най-скучната от трите, лондонската седмица на модата показа колекциите на 68 модни къщи, от които не повече от пет могат да се похвалят със световна известност (иконите на британската мода – Alexander McQueen, Stella McCartney и John Galliano, представят работата си в Париж). Burberry Prorsum и тази година привлече най-много интерес. Голяма част от него се дължеше на изключителната и невиждана досега стратегия за презентиране на ревюто – триизмерни прожекции в реално време за селектиран кръг от журналисти, известни личности и клиенти в Лос Анджелис, Ню Йорк, Токио, Дубай и Париж. Колекцията беше излъчена на живо и в сайта на Burberry, което даваше възможност на потребителите да поръчват на момента с кликване върху желаната дреха или аксесоар, докато моделът я разхожда по екраните им. Медиите описаха този търговски трик като поглед в бъдещето на седмиците на модата и спекулираха, че съвсем скоро това ще се превърне в задължителна част от ревютата на всички брандове.

Самата колекция, озаглавена "Кадетките на Burberry", черпи вдъхновение от 150-годишната история на модната къща и това, което е наложило името ѝ - качествени връхни облекла, заимствани от военни униформи. Огромни кожени авиаторски якета с двойни яки, двуредни офицерски шинели с пагони и златни копчета и вталени военни палта с широки ревери са сред най-силните акценти. Кройките им губят част от строгостта си благодарение на нетипични детайли като колани с катарами около яките и края на ръкавите или метални ципове, обикалящи цялата талия. Преобладаващите материи са габардин, филц и кожи от всякакъв произход, които със сигурност ще вбесят членовете на PETA. За контраст изпод тежестта и внушителните размери на палтата се подават ефирни поли, ризи и рокли от коприна, сатен, кадифе, трико и дантела в комбинация с ботуши до средата на бедрото с висок ток. Цветовете в колекцията са характерно военни - черно, тъмносиньо, кафяво, милитъри зелено, кралско синьо, бордо и охра.

Дизайнерът Кристофър Бейли, който пое марката през 2001 и я възроди след дълъг период на забрава, сподели надеждата си представените авиаторски палта да повторят успеха на тренча, един от водещите по продажби артикули на Burberry. Съдейки по реакциите на модни критици и представители на елитни търговски центрове, триумфът е гарантиран. Това се дължи на комбинацията от таланта на Бейли и иновативния маркетингов подход. Въпреки високите цени клиентите, които могат да си позволят палтата, ги считат за дългосрочна инвестиция с гарантирано качество и издръжливост (както на тежки зими, така и на промени в тенденциите).

Сред другите фаворити в Лондон се нареди колекцията на Christopher Kane. 27-годишният шотландски дизайнер, дал името си на бранда, превърна рокерския, садомазохистичен имидж на черната кожа в женствен сексапил, като я съчета с дантела и ярки бродерии от цветя или кристали. Кейн приписва идеята зад колекцията на Присила Пресли в годините "преди да я докопа Елвис". Резултатът са многобройни вариации на къси, прилепнали по тялото поли и рокли и вталени сака с ръчно бродирани цветни мотиви като от руски шал. И всичко това без ни най-малък намек за кич.

Сполучливи предложения за следващата зима показаха още Erdem Moralioglu и Paul Smith. Роклите и палтата на Моралиоглу, дизайнерът от канадски и турски произход, са в наситени есенни цветове, вдъхновени от природата. Дантела и кожа присъстват и в неговите дрехи и изненадват с елегантни щампи на пеперуди и лястовици. При Пол Смит музата e сако от туид, на което попада в пазара за антики на Портобело роуд и създава цялата си колекция около него. Типично за Смит, стилът напомня английския провинциален начин на живот със загатване за градско декадентство. Идеалният пример е рокля с щампа от цветен тапет, покрита с тюл и пришито перлено колие като презрамки, пристегната в кръста с черен колан от полиамид. Немалко са тези, които не могат да усетят символиката и иронията в дрехите му. Колекцията отнесе критика за своята противоречивост между отделни елементи, което вероятно се дължи на желанието на дизайнера да предложи по нещо за всеки вкус. (Пък и никой няма право да го съди в опитите му да спаси бизнеса си от финансов крах.)

По време на лондонската седмица на модата най-често повтарящата се тема беше военната, въпреки че не всички колекции я показаха с класата и естетиката на Burberry. Милитъри стилът изпъкна като водеща тенденция за есен/зима 2010 и в другите две европейски столици на модата. За тези, които с ужас си спомнят мощната вълна от камуфлажни щампи, която заля витрините на всички магазини преди няколко години, следва уточнението, че този път интерпретацията на темата е доста по-изискана и елегантна. Освен това вече не е водещ единствено дизайнът на дрехите, а и имиджът на жената в тях - през следващата зима тя ще ходи със самочувствие и бойна крачка и ще излъчва силния характер и увереността на войник.

Моделите можете да разгледате на: www.londonfashionweek.co.uk

Продължава в следващия брой с коментар на модната седмица в Милано

Още от Капитал